Первый этап — снятие растительного слоя. Плодородный грунт удаляют полностью: органические включения перегнивают, и покрытие проваливается. Глубина корыта зависит от нагрузки и типа грунта. Под пешеходную нагрузку глубина обычно составляет 25–35 см, для проезда машины — значительно глубже.
Дренаж — главная страховка от морозного пучения. Вода не должна застаиваться в основании. Уклон дорожки делают в пределах 1–2 % в сторону от строения. При высоком уровне грунтовых вод добавляют пристенный или пластовый дренаж.
Есть два принципиальных варианта основания — на бетоне и на щебне. Сыпучее основание укладывают слоями: мрамор Bidaser Brown плитка геотекстиль, щебень фракции 20–40, уфалей мрамор текстура расклинцовка мелкой фракцией, песчано-цементная подушка. Уплотнение обязательно для каждого слоя — это не тот этап, где можно спешить.
Жёсткое основание необходимо под облицовку с плотным швом. Плиты сажают на клей класса не ниже C2, нанося его гребёнкой и на основание, и на тыльную сторону плиты. Пустоты под плитой становятся причиной отрыва после первых морозов. Камень сажают, пока клей не подсох.
Заполнение швов — последний этап и первая причина жалоб. Зазор между плитами назначают исходя из формата плит — плотная укладка встык на улице недопустима. При нежёстком основании зазоры заполняют песком либо гранитным отсевом. В жёстком варианте берут эластичную затирку для наружных работ. Температурные швы нарезают каждые 3–5 метров.