Zuerst die Fläche bestimmen. Für ein typisches Badezimmer reicht eine Infrarotfläche, die etwa das Ein- bis Anderthalbfache der Raumfläche in Quadratmetern abdeckt, bei schlecht gedämmten Außenwänden eher mehr. Das Gerät gehört nicht in die direkte Spritzwasserzone von Dusche oder Wanne, sondern an eine Wand, die vom Duschplatz aus sichtbar ist. Wichtig: Die Wand muss tragfähig sein und darf keine Leitungen enthalten, die beim Bohren getroffen werden. Bei Mietwohnungen vorher die Erlaubnis für die Wandmontage einholen.
Typische Fehler: zu kleines Gerät an einer kalten Außenwand, Montage direkt über der Badewanne, fehlender Schutzschalter und das Abdichten aller Fugen, sodass Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Auch das Aufhängen direkt unter der Decke bringt wenig, weil die Strahlung dann an den Köpfen vorbeigeht. Besser auf Augenhöhe oder knapp darüber montieren, mit etwas Abstand zur Wand für die Luftzirkulation.
Nach dem Duschen zählt nicht nur Wärme, sondern Luftwechsel. Infrarotstrahlung erwärmt Oberflächen und Personen, nicht die Luft. Deshalb nach dem Duschen kurz stoßlüften, damit die Feuchtigkeit nach draußen geht, und erst danach die Heizung einschalten. Wer Fenster und Heizung gleichzeitig laufen lässt, heizt gegen die kalte Luft und verschwendet Energie. Ein Hygrometer an der Wand zeigt, ob die Luftfeuchte im grünen Bereich bleibt; dauerhaft über sechzig Prozent ist ein Warnsignal.
Stromanschluss und Steuerung richtig vorbereiten Infrarotheizungen im Bad brauchen einen eigenen Stromkreis, abgesichert und mit FI-Schutzschalter, wie es die Vorschriften für Feuchträume verlangen. Eine einfache Steckdose reicht nicht, wenn die Heizung dauerhaft betrieben wird. Wer keine neue Leitung legen will, wählt ein Modell mit passendem Anschluss und lässt die Installation von einer Elektrofachkraft prüfen. Sinnvoll ist eine Steuerung mit Zeitschaltuhr oder Funkthermostat, damit die Heizung nur morgens und abends läuft. Das Gerät nie hinter Türen oder Handtüchern platzieren, sonst staut sich die Wärme und die Oberfläche wird zu heiß.
Ein Bad, das nach dem Duschen schnell wieder warm und trocken ist, lässt sich mit einer Infrarotheizung nachrüsten, ohne Fliesen abzustemmen oder Wände neu zu verputzen. Der entscheidende Punkt ist die Planung: Wo sitzt das Gerät, wie wird es angeschlossen und wie bleibt die Feuchtigkeit im Griff? Wer diese drei Fragen vor dem Kauf klärt, spart sich eine Baustelle und vermeidet, dass sich an kalten Ecken Schimmel bildet.
Bevor mit dem Trocknen begonnen wird, muss klar sein, ob die Decke noch feucht ist. Ein einfaches Feuchtigkeitsmessgerät für Baustoffe leistet gute Dienste. Zeigt es erhöhte Werte an, ist Trocknung angesagt. Eine defekte Stelle im Dach oder an der Fassade ist vorher zu reparieren, sonst trocknet man gegen eine weiterlaufende Undichtigkeit an. Ist die Ursache beseitigt, kann die Decke auf verschiedene Weise trocknen: durch Lüften, mit einem Bautrockner oder – bei tief sitzender Feuchtigkeit – durch eine professionelle Trocknung. Stoßlüften mehrmals täglich ist besser als dauerhaft gekippte Fenster, weil sonst die Feuchtigkeit in den Raum zurückkehrt.
Zuerst wird geprüft, wo die Wärmebrücke tatsächlich sitzt. Der Rahmen muss allseitig sauber an die Mauer anschließen, die Fuge zwischen Rahmen und Wand ist dauerelastisch abzudichten. Eine kalte Laibung entsteht oft durch eine zu dünne oder fehlende Dämmung im Mauerwerk direkt neben dem Fenster. Mit einem einfachen Thermometer oder einem Feuchtemessgerät lässt sich kontrollieren, ob die Innenseite der Laibung deutlich kälter ist als die übrige Wand. Ist das der Fall, lohnt die Dämmung der Laibung – sonst nicht.
Zuerst wird die Montagehöhe festgelegt und mit einem Laser oder einer Schnur auf die Decke übertragen. Der Abstand zur Wand sollte so gewählt werden, dass der Vorhang frei gleiten kann und die Stange nicht an der Decke schleift. Dann werden die Bohrlöcher angezeichnet, idealerweise mit einem Bleistift oder Kreppband, damit die Markierung nicht verrutscht. Vor dem Bohren prüft ein Metallsuchgerät, ob in der Decke Bewehrung, Leitungen oder Heizungsrohre verlaufen. Wer auf diesen Schritt verzichtet, riskiert teure Schäden und im schlimmsten Fall einen Stromschlag.
Der richtige Aufbau: Dampfsperre innen, Dämmung außen, Verkleidung davor Für die Innenseite der Laibung eignen sich schlanke Dämmplatten mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die vollflächig verklebt oder mechanisch befestigt werden. Die Platten müssen dicht an den Rahmen anschließen, dürfen ihn aber nicht unter Spannung setzen. Auf der warmen Seite gehört eine Dampfsperre oder eine feuchtevariable Folie, die lückenlos mit dem Fensterrahmen verklebt wird. Fehlt diese Schicht, wandert Feuchtigkeit in die Dämmung und die Konstruktion fault von innen. Die Verkleidung – Gipsfaserplatte, Putzträgerplatte oder eine fertige Laibungsplatte – wird so angebracht, dass sie die Dämmung vollständig abdeckt und die Fuge zum Rahmen nicht wieder öffnet.
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