Ein typischer Fehler beim Selbermachen ist das Abschleifen alter Fliesen: Das erzeugt Staub, der in alle Ritzen dringt und die gesamte Küche verschmutzt. Bessere Ergebnisse erzielen Sie mit speziellen Grundierungen und überstreichbaren Fliesen – das ist schneller und kostengünstiger. Achten Sie darauf, dass die Farbe für Feuchträume geeignet ist, sonst blättert sie nach kurzer Zeit ab. Auch das Verfugen neuer Fliesen will gelernt sein: Verwenden Sie Fugenmasse mit Silikonzusatz, um Risse zu vermeiden. Und denken Sie an die Rückwand hinter dem Herd: Hier benötigen Sie eine hitzebeständige Platte, sonst verfärbt sich die Wand dauerhaft.
Die Kostenfalle Nummer eins ist das Sparen an der falschen Stelle: billige Dichtungen, dünne Arbeitsplatten oder ein Kühlschrank mit hohem Stromverbrauch. Gerade bei Geräten lohnt sich die Energieeffizienzklasse, denn die Stromkosten über zehn Jahre übersteigen oft den Kaufpreis. Prüfen Sie auch, ob Sie Förderprogramme für energieeffiziente Haushaltsgeräte nutzen können – häufig unterstützen Kommunen oder Energieversorger den Austausch. Bei der Arbeitsplatte ist Massivholz zwar schön, aber pflegeintensiv. Eine gute Alternative sind beschichtete Spanplatten mit wasserabweisender Oberfläche – sie halten Feuchtigkeit besser aus und sind leichter zu reinigen.
Die Fugen sind das schwächste Glied der gesamten Konstruktion. Verwenden Sie deshalb keine zu breiten Fugen, da diese bei Temperaturschwankungen aufreißen. Die optimale Fugenbreite liegt bei drei bis fünf Millimetern. Dehnen Sie die Fliesen nicht in die Wand hinein: Lassen Sie einen Randabstand von etwa fünf Millimetern, den Sie mit einer dauerelastischen Silikonfuge verschließen. Dieser Randschlitz gleicht Bewegungen aus und verhindert, dass die Fliesen an der Wand abplatzen. Zum Schluss versiegeln Sie Silikonfugen und gegebenenfalls die gesamte Fliesenfläche mit einem Imprägniermittel, das die Porosität verringert und das Eindringen von Regenwasser minimiert.
Nach dem Verschrauben kontrollieren Sie die Dichtheit der Klappe und des Briefschlitzes. Ein häufiger Montagefehler ist die Verwendung von zu langen Schrauben, die die Rückwand des Kastens nach innen drücken. Dadurch verklemmt die Klappe und lässt sich nicht mehr richtig schließen. Schneiden Sie überstehende Schrauben ab oder wählen Sie kürzere Exemplare. Prüfen Sie nach dem Anziehen, ob der Kasten waagerecht steht – eine Korrektur ist nur vor dem endgültigen Festziehen möglich.
Die drei kritischen Maße, die über den Sitz entscheiden Neben der Breite und Höhe ist die Faltenbreite entscheidend. Messen Sie die Breite an drei Stellen: oben, in der Mitte und unten. Notieren Sie das kleinste Maß – das ist für die Auswahl des Plissees ausschlaggebend. Wenn Sie das breiteste Maß nehmen, kann das Plissee später klemmen oder das Gewebe wellt sich. Die Höhe messen Sie ebenfalls an beiden Seiten und in der Mitte; verwenden Sie das größte Maß, damit das Plissee sicher über die Scheibe reicht. Ein weiterer Punkt: Achten Sie auf den Abstand zwischen Glas und Rahmen. Klemmträger benötigen eine Auflagefläche von etwa acht Millimetern auf dem Rahmen. Wenn das Glas zu nah am Rahmen sitzt, lässt sich die Klemme nicht richtig fixieren.
Zuerst müssen Sie den Altbelag restlos entfernen. Dazu gehören lose Fliesen, alte Kleberreste und lose Betonbrocken. Verwenden Sie einen Meißel und einen Bohrhammer, um auch hartnäckige Reste zu entfernen. Die freigelegte Bodenplatte kehren Sie gründlich ab und saugen sie ab. Ein feuchter Lappen bindet den restlichen Staub. Anschließend prüfen Sie die Platte auf Risse. Feine Haarlinien können Sie mit einer elastischen Dichtmasse verschließen, während größere Risse mit einem Reparaturmörtel aufgefüllt werden müssen. Lassen Sie alle Reparaturstellen vollständig austrocknen.
Die entscheidende Maßnahme ist die Abdichtung. Viele Heimwerker überspringen diesen Schritt, weil sie denken, Fliesen seien von Natur aus wasserdicht. Das Gegenteil ist der Fall: Durch die Fugen dringt Wasser in den Untergrund ein. Tragen Sie daher eine flüssige Abdichtungsbahn in zwei Arbeitsgängen auf. Die erste Schicht streichen Sie gleichmäßig mit einer Rolle oder einem Pinsel auf. Nach der Trocknungszeit von etwa vier Stunden folgt die zweite Schicht. Wichtig ist, dass Sie die Abdichtung an den Rändern etwa zehn Zentimeter hochziehen, sodass ein so genannter Hohlkehle entsteht. In den Ecken verwenden Sie ein spezielles Dichtband, das Sie in die noch feuchte Masse einbetten.
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