Die größte Herausforderung ist die Hinterlüftung. Viele Geräte führen die Abwärme über die Rückwand ab. Steht der Kühlschrank zu dicht an der Wand, staut sich die Wärme – der Kompressor läuft häufiger, der Stromverbrauch steigt und die Lebensmittel kühlen schlechter. Planen Sie deshalb einen Wandabstand von mindestens fünf Zentimetern ein. Bei Geräten mit Seitenlüftung reichen manchmal drei Zentimeter, aber das steht im Datenblatt. Der Klassiker-Fehler: Die Nische ist an der Rückseite geschlossen. Auch wenn die Hersteller oft zwei Zentimeter empfehlen, ist mehr Luftraum besser. Achten Sie darauf, dass die Nische oben offen ist oder zumindest eine Lüftungsöffnung mit Gitter besitzt – sonst entsteht ein Hitzestau.
So entlüften Sie richtig: Schritt für Schritt Stellen Sie als Erstes sicher, dass die Umwälzpumpe ausgeschaltet ist oder die Heizung mindestens eine Stunde lang nicht gelaufen ist. Drehen Sie dann den Heizkörperthermostat ganz auf, damit das Wasser frei zirkulieren kann. Halten Sie ein altes Tuch unter das Entlüftungsventil, das sich oben am Heizkörper befindet. Öffnen Sie das Ventil mit dem Schlüssel vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn – nur eine halbe Umdrehung reicht meistens. Sie hören ein Zischen, wenn Luft entweicht. Sobald ein gleichmäßiger Wasserstrahl austritt, schließen Sie das Ventil wieder. Fangen Sie das austretende Wasser mit dem Tuch auf.
Bevor Sie mit dem Trockenbau beginnen, sollten Sie den Raum exakt ausmessen und die Position der Wand mit einer Wasserwaage und einem Schlagschnurgerät markieren. Entscheidend ist, dass Boden und Decke eben sind – weichen Sie hier um mehr als zwei Millimeter ab, gleichen Sie das mit Ausgleichsmasse oder passenden Unterlegplatten aus. Planen Sie auch die Lage von Türen oder Durchbrüchen ein und berücksichtigen Sie, wo später schwere Lasten wie Hängeschränke oder Waschbecken befestigt werden sollen. Nur dann können Sie das Ständerwerk sinnvoll dimensionieren.
Zum Schluss: Justieren Sie die Füße. Der Kühlschrank muss absolut waagerecht stehen – sonst schließt die Tür nicht richtig und die Dichtung zieht kalte Luft ein. Eine Wasserwaage auf dem oberen Rand des Geräts reicht aus. Danach lassen Sie das Gerät für zwei Stunden stehen, bevor Sie es einschalten. So kann sich das Kältemittel setzen. Erst dann kommen die Lebensmittel hinein, denn ein Kühlschrank braucht Zeit, um die Zieltemperatur zu erreichen – oft bis zu zwölf Stunden.
Schritt für Schritt: Türanschlag, Einbau und die typischen Fallen Prüfen Sie den Türanschlag, bevor Sie das Gerät in die Nische schieben. Die Tür muss sich vollständig öffnen lassen – mindestens 90 Grad, besser mehr. Rechnen Sie nicht nur die Tiefe des Kühlschranks, sondern auch den Platz, den die geöffnete Tür benötigt, wenn sie an eine seitliche Wand oder einen Hochschrank stößt. Ein einfacher Trick: Legen Sie einen Zollstock mit der Türöffnung auf den Boden und markieren Sie den Schwenkbereich. Steht daneben eine Schublade oder ein Geschirrspüler, bleibt die Tür oft an deren Front hängen – dann müssen Sie den Anschlag wechseln. Das ist bei fast allen Modellen möglich, dauert aber eine halbe Stunde und erfordert einen Inbusschlüssel.
Die Montage beginnt mit der Vorbereitung: Reinigen Sie die Keramikfläche gründlich und trocknen Sie sie ab. Legen Sie die neuen Befestigungsteile bereit, meist gehören zwei Schrauben, zwei Gummipuffer und zwei Kappen zum Lieferumfang. Setzen Sie die Gummipuffer auf die Unterseite des Sitzes. Sie verhindern, dass der Sitz direkt auf der Keramik kratzt und ermöglichen eine gewisse Elastizität. Führen Sie die Schrauben von unten durch die Löcher der Keramik und schrauben Sie sie von oben mit den Muttern fest. Ziehen Sie die Schrauben erst handfest an, dann justieren Sie den Sitz so, dass er mittig sitzt und nicht eiert. Danach ziehen Sie die Schrauben mit einem Werkzeug fest – aber nicht mit übermäßiger Gewalt. Kunststoffgewinde können sonst ausreißen oder die Keramik kann springen. Eine feste Hand ist gut, ein Drehmoment von etwa 5 Newtonmetern reicht völlig aus.
Ein weiterer kritischer Punkt ist die Höhe. Viele Nischen haben oben eine Ablage oder einen Oberschrank. Der Kühlschrank darf nicht ganz bis zur Decke reichen, sonst kann die warme Luft nicht entweichen. Planen Sie mindestens zehn Zentimeter Luft nach oben – oder installieren Sie ein Umluftgitter in der Oberschrankblende. Kontrollieren Sie außerdem, ob die Nische eine Rückwand hat. Ist sie geschlossen, sollten Sie die Rückwand entfernen oder zumindest Lüftungsschlitze bohren. Das ist bei vielen Küchen möglich, da die Rückwand nur eine dünne Spanplatte ist.
Ein typischer Fehler beim Verschrauben ist zu hoher Anpressdruck, wodurch die Platte an der Schraube bricht. Arbeiten Sie deshalb mit einem Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung oder einer Tiefenanschlag-Einheit. Die Plattenstöße sollten versetzt angeordnet sein, also nicht kreuzweise aufeinandertreffen. Lassen Sie zwischen den Platten und dem Boden einen Abstand von etwa zehn Millimetern, damit die Wand später nicht auf Feuchtigkeit reagiert. Nach dem Verschrauben spachteln Sie die Fugen mit einem geeigneten Fugenfüller und bewahren die Bewehrungsstreifen (Glasfasergewebe) sauber ein – sie verhindern Risse an den Stoßkanten.
In case you have almost any queries concerning where by and also the way to utilize Energiesparendes Wohnen, you possibly can contact us from the internet site.