Bevor die zweite Lage Platten montiert wird, prüft man, ob die Profile wirklich lotrecht stehen. Oft verbiegen sich die Stiele beim Verschrauben der ersten Lage. Mit einer Richtlatte oder einem langen Lineal lassen sich solche Abweichungen leicht erkennen. Anschließend wird die zweite Lage versetzt zur ersten geschraubt, sodass keine durchgehenden Fugen entstehen. Die Schrauben setzt man im Abstand von etwa 20 Zentimetern, an den Kanten etwas enger.
Sanierung von innen: Welche Maßnahme wann sinnvoll ist Liegt keine äußere Abdichtung vor, ist eine Innensanierung die einzige Möglichkeit. Dafür eignen sich mineralische Sanierputze, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Wichtig ist, den Putz nicht auf tragenden Wandteilen aufzubringen, sondern eine sogenannte Opferschicht zu schaffen. Diese müssen Sie nach einigen Jahren erneuern – das ist günstiger als ein struktureller Schaden.
Die häufigsten Auslöser sind von außen eindringende Feuchtigkeit, kapillarer Aufstieg aus dem Erdreich oder Kondenswasser an kalten Oberflächen. Ein einfacher erster Test: Legen Sie eine Folie über Nacht auf die betroffene Stelle. Bilden sich Wassertropfen auf der Folienoberseite, handelt es sich um Kondensation. Ist die Wand darunter nass, kommt die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk. Drückendes Wasser erkennen Sie an dunklen, großflächigen Flecken, die meist im unteren Drittel der Wand beginnen.
Die richtige Reihenfolge bei der Befestigung der Tragprofile Die Tragprofile dürfen Sie nicht schwebend montieren. Jedes Profil muss an mindestens zwei Abhängungen befestigt sein, bevor Sie das nächste ansetzen. Führen Sie die Schrauben durch die Langlöcher der Profile – ein Langloch dient nicht zur Justierung unter Last, sondern nur zum Ausgleich kleiner Messdifferenzen. Drehen Sie die Mutter zunächst handfest an, richten Sie das Profil mit einer Richtwaage aus und ziehen Sie erst danach die Mutter mit einem Maulschlüssel an. Ein häufiger Fehler ist das Arbeiten ohne Wasserwaage über weite Strecken: Ein Profil, das in der Mitte um zwei Millimeter durchhängt, verursacht später sichtbare Stufen im abgehängten Deckenspiegel.
Der erste Schritt ist das Anzeichnen der Tragprofile. Messen Sie die Raumhöhe an mehreren Stellen und bestimmen Sie die niedrigste Stelle. Von dort aus planen Sie den Abstand zwischen Rohdecke und abgehängter Ebene. Eine Mindesthöhe von zehn Zentimetern ist üblich, doch für den Einbau von Einbauleuchten oder Lüftungsrohren brauchen Sie deutlich mehr Platz. Übertragen Sie die gewünschte Höhe mit einer Wasserwaage oder einem Laser an alle Wände. Anschließend markieren Sie die Positionen der Abhängungen: Im Abstand von höchstens achtzig Zentimetern entlang der Tragprofile, wobei das erste und letzte Abhängungselement nicht weiter als zwanzig Zentimeter von der Wand entfernt sein darf.
Bevor Sie mit der Montage beginnen, prüfen Sie die Rohdecke gründlich. Gerade bei Altbauten sind die Decken oft nicht eben, und die Substanz kann an manchen Stellen brüchig sein. Klopfen Sie die gesamte Fläche ab: Ein hohler Klang deutet auf lose Putzreste oder Hohlräume hin. Diese Stellen müssen Sie vor dem Anbringen der Abhängungen entlasten oder ausbessern. Auch die Art der Decke spielt eine Rolle: Eine Betondecke verträgt andere Befestigungsmittel als eine Holzbalkenlage. Bei Holzdecken müssen die Balkenlagen exakt lokalisiert werden, sonst halten die Schrauben nur im dünnen Putz und die gesamte Konstruktion stürzt später ab.
Trick: Stoss der Beplankung versetzt zur Zargenkante legen Der häufigste Fehler ist, die Gipsplatte direkt an der Zarge zu stoßen und die Fuge dann einfach zu verspachteln. Durch Temperaturschwankungen arbeitet das Holz, und es entstehen feine Risse. Besser ist ein Abstand von fünf bis zehn Millimetern, der später mit elastischem Acryl gefüllt wird. Zusätzlich sollte die Plattenkante nicht genau auf Höhe der Zargenaußenkante liegen, sondern einige Zentimeter versetzt. Dazu wird die Beplankung vor dem Anschrauben angezeichnet und mit einem Cutter oder einer Stichsäge sauber zugeschnitten.
Feuchte Kellerwände sind mehr als ein unangenehmes Raumgefühl: Sie führen auf Dauer zu Schimmel, muffigem Geruch und Schäden an der Bausubstanz. Bevor Sie jedoch zu Sanierungsmaßnahmen greifen, müssen Sie die Ursachen kennen. Nur so vermeiden Sie teure Fehlgriffe, die das Problem oft sogar verschlimmern.
Prüfen Sie vor der Montage außerdem, ob die Wand aus einer einfachen oder doppelten Beplankung besteht. Bei einer doppelten Lage Gipskarton haben Dübel deutlich mehr Material zum Verankern. Wenn Sie sich unsicher sind, ob die Wandkonstruktion das Regal trägt, wählen Sie einen anderen Aufstellort oder nutzen Sie eine freistehende Alternative. Nach der Montage sollten Sie das Regal nicht sofort mit voller Last bestücken. Hängen Sie zuerst leichte Gegenstände ein und steigern Sie das Gewicht über mehrere Tage. Beobachten Sie dabei, ob sich die Schraubenköpfe aus der Wand ziehen oder Risse an den Bohrlöchern entstehen. Bei den ersten Anzeichen von Bewegung müssen Sie die Konstruktion verstärken – etwa durch eine zusätzliche Holzplatte, die Sie auf der Wandoberfläche verschrauben.
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