Beim Zusammenbau kommt die Einstellung: Die Klinge darf nicht zu stramm an der Gegenklinge schleifen, sonst verschleißen beide schnell. Gleichzeitig muss die Spaltbreite klein genug sein, um dünne Triebe zu erfassen. Die Schraube so justieren, dass sich die Schere mit leichtem Widerstand öffnen und schließen lässt. Eine Sicherungsmutter oder ein Tropfen Schraubensicherung verhindert, dass sich die Einstellung im Gebrauch löst. Federn und bewegliche Teile erhalten anschließend einen Tropfen harzfreies Öl.
Ein häufiger Fehler ist ein zu zaghafter Rückschnitt. Bleiben zu viele Augen stehen, bildet die Rebe zahlreiche Triebe, die sich gegenseitig beschatten. Die Folge sind kleine, saure Beeren und ein erhöhtes Risiko für Pilzkrankheiten. Ebenso problematisch ist es, ins alte Holz zu schneiden, das keine Augen mehr hat. Solche Stellen treiben oft gar nicht mehr aus. Wer unsicher ist, schneidet zunächst eine einzige Rute zurück und beobachtet im Sommer, wie die Rebe darauf reagiert.
Beim Schneiden auf der Leiter gilt eine einfache Regel: Der Ellbogen bleibt gebeugt, der Oberkörper bleibt innerhalb der Holme. Der Arm darf nie vollständig gestreckt werden, um eine weiter entfernte Stelle zu erreichen. Wer weiter schneiden muss, steigt um oder verschiebt die Leiter, statt sich zu verrenken. Ein ausgestreckter Arm bedeutet immer, dass der Körperschwerpunkt wandert – und genau das bringt die Leiter zum Kippen.
Warum der ausgestreckte Arm die Kontrolle zerstört Ein gestreckter Arm hat keine Reserve mehr. Beim Schneiden mit einer Säge oder Schere braucht man Kontrolle über die Schneidebewegung. Ist der Arm durchgestreckt, kann der Körper nicht mehr nachgeben, wenn das Werkzeug verhakt. Der Ruck geht direkt auf die Leiter. Zusätzlich fehlt die Kraft: Ein gebeugter Arm kann Druck aufbauen, ein gestreckter nur noch halten. Typischer Fehler: Man steht auf der dritten Sprosse von oben, streckt den Arm zur Seite und wundert sich, dass die Säge springt.
Nach dem Schnitt sollte man die Rosen nicht sofort stark düngen. Ein zu früher, kräftiger Düngergaben treibt weiches Gewebe, das bei Nachtfrost erfriert. Besser ist es, den Austrieb abzuwarten und erst dann organisch nachzudüngen. Wer die Forsythienblüte als Signal nutzt und den Schnitt innerhalb von zwei bis drei Wochen danach erledigt, trifft den Zeitpunkt, an dem die Rose am besten reagiert. Zu spät geschnitten – wenn die Rose schon kräftig austreibt – kostet ebenfalls Blüten, weil die Pflanze Kraft in Triebe steckt, die man kurz darauf wieder entfernt.
Vor dem Schärfen wird die Schere zerlegt. Bei den meisten Modellen lässt sich die Klinge mit einem Schraubenschlüssel oder Inbusschlüssel lösen. Merken oder fotografieren, in welcher Reihenfolge Scheibe, Feder und Mutter sitzen, sonst wird der Zusammenbau zum Ratespiel. Anschließend werden beide Klingen und die Gegenklinge mit einer Drahtbürste von Harz, Pflanzensaft und Rost befreit. Ein Bad in Spiritus löst hartnäckige Rückstände, danach gründlich abtrocknen.
Die Ursache liegt meist im Schnitt selbst. Wer zu viel Holz auf einmal entfernt oder einen alten, lange ungeschnittenen Baum radikal auslichtet, nimmt dem Baum viele Knospen. Die Wurzeln bleiben aber intakt und versorgen weiterhin die verbliebene Krone. Der Baum reagiert mit verstärktem Austrieb, um die verlorene Blattmasse schnell zu ersetzen. Auch ein zu kräftiger Rückschnitt einzelner starker Äste oder eine Überdüngung mit Stickstoff fördern diese senkrechten Schosse. Selbst ohne Schnitt können Wassertriebe auftreten, wenn ein Ast durch Wind oder Fruchtlast bricht und der Baum die Wunde mit neuem Holz überwallt.
Ein alter Strauch, der unten kahl ist und nur noch an den Triebspitzen austreibt, lässt sich nicht in einer einzigen Aktion verjüngen. Wer zu radikal vorgeht, nimmt der Pflanze fast das gesamte Blattwerk und damit die Möglichkeit, Reserven aufzubauen. Die bewährte Faustregel lautet: pro Jahr etwa ein Drittel der alten Triebe entfernen. Über drei Jahre verteilt ergibt das einen komplett neuen Aufbau, ohne dass der Strauch verhungert.
Typische Fehler sind ein zu später Schnitt, bei dem die Triebe schon verholzt sind, und das Abschneiden direkt über einem Auge, was wiederum neuen Austrieb provoziert. Wer alle Wassertriebe auf einmal entfernt, riskiert eine erneute starke Reaktion. Besser ist es, über zwei Jahre verteilt vorzugehen und pro Jahr nur einen Teil zu entfernen. Ebenso falsch ist es, Wassertriebe mit Dünger auszugleichen: Stickstoff verstärkt das Problem. Wer den Baum mäßig hält, ihn regelmäßig, aber zurückhaltend schneidet und die Triebe rechtzeitig im Sommer entfernt oder herunterbindet, bekommt eine ruhigere Krone und mehr Früchte.
Typische Fehler: den falschen Winkel treffen und die Schneide verrunden, die Gegenklinge mitfeilen, obwohl sie keine Schneide besitzt, oder mit der Maschine zu viel Hitze erzeugen. Wird die Klinge heiß und verfärbt sich blau, verliert der Stahl an Härte. Nach dem Schärfen prüfen: Ein Stück Zeitungspapier muss sich ohne Reißen und ohne Faserbildung schneiden lassen. Bleibt ein Grat auf der Rückseite, wird er mit einem flachen Abziehstein entfernt.
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