Prüfe zuerst die Rückwand und die Ecken. Feuchte Stellen zeigen sich als dunkle Flecken, aufgequollenes Holz oder abblätternde Farbe. Ein einfacher Test: Klebe ein Stück durchsichtige Folie mit Klebeband an die Wand und warte zwei Tage. Bildet sich dahinter Kondenswasser, kommt Feuchtigkeit aus der Wand. Bleibt sie trocken, liegt die Ursache im Schrank selbst – etwa in feuchter Kleidung, die dort eingelagert wurde.
Rückfetten: nur bei unversiegeltem Leder sinnvo
Mikrofaser ist empfindlicher, als die meisten denken. Wer mit einem nassen Lappen einfach über die Sitzfläche schrubbt und die Naht dabei auslässt, verteilt Schmutz in die Faser und drückt ihn tiefer hinein. Genau dort, an der Naht zwischen Sitzkissen und Rückenlehne, sitzt der meiste Dreck: Hautfett, Schweiß, Krümel. Diese Zone wird beim Saugen vergessen und beim Wischen übersprungen, weil man schwer herankommt. Dabei ist die Naht die kritischste Stelle überhaupt – reibt man dort zu stark, geht die Faser auf und das Polster franst aus.
Beim Schleifen selbst entsteht Feinstaub, der in die Lunge gelangt. Eine Maske mit Partikelfilter ist keine Übertreibung, ebenso wenig eine Absaugung an der Schleifmaschine. Von Hand zu schleifen ist langsamer, aber kontrollierter, besonders an Kanten und furnierten Flächen. Bei Furnier ist Vorsicht geboten: Ein zu grober Durchgang trägt die dünne Deckschicht durch, und das darunterliegende Trägermaterial kommt zum Vorschein. Hier beginnt man besser mit 120 und prüft nach jedem Zug, wie viel Material noch vorhanden ist.
Ist die Quelle gefunden, wird zuerst getrocknet. Bei akuter Nässe hilft ein Luftentfeuchter, der den Raum über mehrere Tage auf 50 bis 55 Prozent relative Feuchte bringt. Parallel sollten die Schranktüren offen stehen, damit die Luft zirkulieren kann. Wer den Schrank mit geschlossenen Türen trocknet, wartet vergeblich. Heizungswärme allein reicht nicht, weil sie die Feuchtigkeit nur verteilt. Nach dem Trocknen prüft man mit einem feuchten Finger, ob sich der Belag noch klebrig anfühlt – das ist ein Zeichen für Rückstände von Schimmel oder Seife.
Für den Schrank selbst: Alle Textilien herausnehmen und bei mindestens 60 Grad waschen, wenn der Stoff das verträgt. Was nicht waschbar ist, an die frische Luft hängen und gründlich auslüften. Die Innenseiten mit Essigwasser abwischen – ein Teil Essig auf drei Teile Wasser. Essig tötet viele Schimmelpilzsporen ab. Danach trocken nachwischen und den Schrank mehrere Tage mit offenen Türen stehen lassen. Keine feuchten Möbel mit geschlossenen Türen einlagern.
Tragen Sie auf der Testfläche eine kleine Menge der vorbereiteten Farbe mit einem Schwamm oder Tupfer auf. Nicht streichen, sondern tupfen, sonst entstehen Ränder. Warten Sie die vom Produkt angegebene Trockenzeit ab, meist mehrere Stunden, und vergleichen Sie erst dann den Farbton mit dem Kopfbereich. Entscheidend ist nicht die Farbe im nassen Zustand, denn Lederfarben dunkeln beim Trocknen nach. Prüfen Sie zusätzlich mit dem Fingernagel, ob die Schicht hält: Kratzt sie sich leicht ab, fehlt eine Grundierung oder die Farbe passt nicht zum Leder.
Die Reihenfolge der Körnungen entscheidet über das Ergebnis Nach dem groben Abtrag folgt der Zwischenschliff. Hier geht man in Stufen vor: von 80 auf 120, dann auf 150 oder 180. Jede Stufe entfernt die Kratzer der vorherigen. Wer eine Stufe überspringt, sieht die Spuren später unter der neuen Oberfläche. Bei Harthölzern wie Eiche oder Buche kann man mit 180 abschließen, bei weichen Hölzern wie Kiefer reicht 150, weil feinere Körnungen die Fasern nur noch verdichten und die Aufnahme von Öl oder Lack behindern.
Ein modriger Geruch im Schrank verschwindet nicht durch Lüften allein. Meist steckt dahinter Feuchtigkeit, die irgendwo eingeschlossen ist – in der Wand, im Boden, im Holz selbst oder in der Kleidung. Wer nur Duftspender aufstellt, überdeckt das Problem für ein paar Tage und züchtet weiter Schimmel. Der erste Schritt ist deshalb immer: die Quelle finden, nicht den Geruch bekämpfen.
Ein muffiger Geruch im Schrank entsteht fast nie durch Schmutz allein. Verantwortlich sind meist Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen, sowie flüchtige Stoffe aus Holz, Lacken oder Klebstoffen. Bevor man mit Duftsprays oder Kaffeepulver arbeitet, muss die Ursache geklärt werden. Sonst kehrt der Geruch nach wenigen Tagen zurück, oft stärker als zuvor.
Der erste Durchgang dient dem Abtragen, nicht dem Glätten. Bei festem Lack oder mehreren Schichten beginnt man mit Körnung 80, in hartnäckigen Fällen mit 60. Alte Wachs- oder Ölreste lassen sich oft schon mit 100 oder 120 entfernen. Wichtig ist, das Schleifpapier regelmäßig zu wechseln. Ein zugesetztes Blatt schmirgelt nicht mehr, sondern poliert den Schmutz in die Holzfasern. Nach dem ersten Durchgang sollte die Fläche gleichmäßig matt sein, ohne glänzende Reste in Ecken und Profilen.
Ist die Wand feucht, hilft kein Schrankmittel. Dann muss die Ursache behoben werden – undichte Fugen, ein defektes Regenrohr vor der Außenwand, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller. Das ist ein Fall für Fachleute. Erst wenn die Wand trocken ist, lohnt es sich, den Schrank zu behandeln. Sonst kehrt der Geruch innerhalb weniger Wochen zurück.
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