Další rozdíl najdete v hmotnosti. Impregnovaný sádrokarton je obvykle těžší, protože obsahuje přísady odpuzující vlhkost. Pokud porovnáte dvě desky stejné tloušťky, impregnovaná bude přibližně o pětinu těžší. Tento rozdíl nemusí být na první pohled patrný, ale při manipulaci s deskou ho ucítíte. Neznamená to však, že čím těžší deska, tím lepší. Vždy se řiďte technickým listem a zamýšleným použitím.
Nejčastější chybou je položení izolace do plné výšky nosné konstrukce a teprve na ni připevnění sádrokartonu. Tím vzduchová mezera zcela zaniká a v zimě dochází k tomu, že se vlhkost z interiéru dostává až k rosnému bodu uvnitř izolace. Druhou častou chybou je použití parotěsné fólie, která není dostatečně napnutá. Pokud se dotýká izolace, vytváří jen místní bariéru bez možnosti odvětrání. Třetí problém vzniká, když lidé mezery utěsňují montážní pěnou, aby měli pocit, že eliminují tepelné mosty. Pěna ale zablokuje proudění vzduchu a celý systém přestane fungovat.
Stavba příčky ze sádrokartonu patří k činnostem, které zvládne i průměrně zručný kutil. Nejedná se o žádnou vědu, ale vyžaduje to dodržení několika základních pravidel. Pokud je ignorujete, výsledek bude vrzat, praskat a rovná stěna bude spíš připomínat vlnitý plech. Na začátku si rozmyslete, zda příčka ponese nějakou zátěž. Police, umyvadlo nebo televize potřebují zesílenou konstrukci, do které ukotvíte nosné profily.
Druhou vrstvu desek kladete s posunem o polovinu šířky – spáry se nesmí potkat. Šroubujte do stejných profilů, ale do jiných míst než u první vrstvy. Před tmelením zkontrolujte, že nikde nečouhá vrut a že jsou spoje čisté. Pokud najdete nerovnosti, přebruste je jemným brusným papírem. Samotné tmelení provádějte ve třech krocích: nejprve vyplňte spáry a přelepte je páskou, pak naneste druhou vrstvu širší, a nakonec srovnejte povrch do roviny. Mezi jednotlivými vrstvami vždy počkejte, až tmel zaschne.
Prvním krokem je příprava podlahy, stropu a přilehlých stěn. Pomocí laseru nebo olovnice si vyznačte přesnou linii. Do betonu i cihel použijte hmoždinky a vrut do nich. Profily UA a CW řezejte na přesnou míru, vždy o pár milimetrů kratší, než je světlá výška místnosti. Montáž začněte vedením vodicích profilů po podlaze a stropu. Do nich pak zasunete svislé nosné profily, které rozmístíte po 60 centimetrech. Tento rozestup není náhodný – odpovídá šířce sádrokartonové desky.
Nejprve si připravte podklad. Zaoblený roh by měl mít stejný rádius jako přilehlá rovná plocha, tedy pokud možno žádný ostrý zlom. Pokud je roh vytvořený z dřívějších vrstev omítky, odstraňte všechny uvolněné části a napenetrujte. Pro plynulý přechod je ideální použít speciální hliníkový nebo plastový profil s integrovanou síťkou, který se přiloží na roh a zarovná se do úrovně stěny. Profil musí být přesně nastavený, jinak se schod objeví i po zatmelení.
Do vedení pak nasaďte svislé profily CW. Rozteč mezi nimi je nejčastěji 40 nebo 60 centimetrů, ale vždy záleží na tom, co na příčku budete věšet. Pro běžnou příčku s dveřmi volte rozteč 40 cm – konstrukce je tužší a desky se neprohýbají. Profily zašroubujte do vedení pomocí vrutů do plechu, ale ne do plného závitu – potřebujete, aby se daly případně posunout. U dveřního otvoru vložte do bočních profilů dřevěné hranolky nebo zesilující profily, jinak se křídlo časem prověsí.
Při rekonstrukci koupelny nebo vlhké místnosti často narazíte na dva typy sádrokartonu, které jsou si na první pohled podobné. Impregnovaná varianta má nazelenalý nebo modravý povrch, zatímco běžný typ je šedý. Jenže spoléhat se na barvu nestačí. Výrobci používají různé odstíny a některé běžné desky mohou mít také barevný nádech. Proto je nutné hledat označení přímo na desce nebo na balení, kde je uvedena odolnost proti vlhkosti.
Častou chybou je použití běžného sádrokartonu v prostoru, kde se dlouhodobě drží vlhkost, jako je sprchový kout nebo oblast kolem vany. I když běžnou desku opatříte hydroizolačním nátěrem, samotné jádro zůstává nasákavé a časem začne bobtnat. Impregnovaný typ má jádro odolnější, ale ani ten není vodotěsný. Kolem zdroje vody je vždy nutné použít speciální těsnící pásky a vhodnou povrchovou úpravu.
Když je rám hotový, přichází na řadu izolace. Minerální vata se stříhá na šířku o 1–2 centimetry větší, než je vzdálenost mezi profily – pak drží bez lepení. Materiál nacpěte opatrně, aby se nemačkal, ale zároveň nevznikaly mezery. Pokud vynecháte izolaci, stěna bude rezonovat jako buben a navíc neposkytne žádný tepelný ani zvukový útlum. Pak teprve přišroubujte první vrstvu desek. Šrouby dejte každých 25 centimetrů po obvodu a 30 centimetrů uvnitř desky. Hlavu vrutu zapusťte mírně pod povrch, ale ne prolomte papír.
If you are you looking for more info on dokončení interiéru look at our own website.