Ein typischer Fehler ist, den Dusch-WC-Sitz ohne Berücksichtigung der Zulaufhöhe zu bestellen. Im Altbau liegt der Wasseranschluss oft tiefer als in modernen Bädern. Prüfen Sie mit einem flexiblen Messband, wo sich der Zulauf befindet und ob ein Eckventil nachrüstbar ist. Manchmal hilft ein T-Stück an der Zuleitung zum Spülkasten. Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen zum alten Bestand passen. Bei schiefen Fliesen oder unebenen Wänden kann eine Ausgleichsplatte nötig sein, sonst sitzt der Sitz nicht gerade und wackelt.
Die Elektrik in der Trockenbauwand erfordert vorausschauendes Handeln. Planen Sie die Positionen für Steckdosen, Schalter und Kabelkanäle, bevor Sie die erste Platte anbringen. Führen Sie die Leitungen in flexiblen Installationsrohren und nutzen Sie dafür die Öffnungen in den CW-Profilen. Wichtig ist, die Kabel mit ausreichend Spielraum zu verlegen, damit sie später nicht spannen. Für Schalter und Steckdosen verwenden Sie spezielle Hohlwanddosen, die sich in der Beplankung festklemmen. Ein typischer Fehler ist das Verlegen der Kabel direkt auf der Dämmung: Die Leitungen müssen in einer separaten Ebene liegen, damit sie nicht von scharfen Kanten beschädigt werden.
Bei der Montage kommt es auf die Wandbeschaffenheit an. In Altbauten mit Gipskarton oder Hohlziegeln halten normale Dübel nicht. Verwenden Sie für schwere Schränke spezielle Dübel für Hohlräume oder befestigen Sie eine Montageplatte aus Massivholz an der Wand. Prüfen Sie vorher mit einem Stud Finder oder durch Klopfen, ob die Wand hohl ist. Ein weiterer Klassiker: Der Schrank wird nicht lotrecht aufgestellt. Schon eine Abweichung von wenigen Millimetern führt dazu, dass Türen klemmen oder der Schrank wackelt. Nutzen Sie eine Wasserwaage in beiden Richtungen und justieren Sie die Füße nach, bevor Sie die Schrankteile endgültig verbinden.
Wenn Sie sich für eine Regalwand mit offenen Fächern entscheiden, bauen Sie am besten einen Rahmen aus Massivholz oder beschichteten Spanplatten. Pro Fachboden aus Spanplatte mit 25 Millimeter Stärke sollten Sie nicht mehr als 30 Kilogramm Last einplanen – Bücherreihen können schnell schwerer werden. Verwenden Sie daher bei langen Fachböden eine Querverstrebung oder einen mittigen Träger. Auch hier gilt: Die Böden müssen fest mit dem Rahmen verschraubt sein, nicht nur eingelegt. Wer die Wand später versetzen möchte, sollte auf eine feste Verschraubung verzichten und stattdessen mit Klemmen arbeiten – das ist aber nur bei sehr leichten Regalen sinnvoll.
Der häufigste Fehler ist, den Schrank zu groß zu planen und dabei die Tür des Raumes oder das Treppenhaus zu ignorieren. Messen Sie den Flur nicht nur an der Wand, sondern auch in der Diagonale, denn oft ist die Wand nicht rechtwinklig. Planen Sie den Schrank so, dass Sie ihn bei einem Umzug demontieren und wieder aufbauen können – das spart später Ärger. Wenn Sie den Schrank aufstellen, prüfen Sie die Stabilität, indem Sie ihn an der oberen Kante leicht hin- und herbewegen. Ein wackeliger Schrank ist nicht nur lästig, sondern gefährlich, wenn Kinder oder Haustiere im Haushalt leben. Verankern Sie den Schrank zusätzlich an der Wand, auch wenn er nicht sehr hoch ist.
Die Wahl des Systems hängt von Ihrem handwerklichen Geschick und dem Budgetrahmen ab. Modulare Schranksysteme aus dem Möbelmarkt sind einfach aufzubauen, aber oft in der Tiefe und Höhe festgelegt. Maßgefertigte Schränke aus dem Schreinerbetrieb nutzen den Raum optimal aus, kosten aber mehr und haben längere Lieferzeiten. Eine Mittelweg: Ein Grundgerüst aus Holzwerkstoff, das Sie selbst mit passenden Innenausstattungen wie Drahtkörben oder Stoffboxen ergänzen. Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Türen im geschlossenen Zustand nicht gegen die Wand schlagen – verwenden Sie Türstopper oder wählen Sie Schiebetüren, wenn der Platz knapp ist.
Rechtlich gesehen ist jeder dauerhafte Eingriff in die Bausubstanz – also Bohren in Wand oder Decke – ohne Erlaubnis des Vermieters nicht gestattet. Klemm- und Standlösungen sind dagegen meist unproblematisch, da sie keine Spuren hinterlassen. Allerdings kann der Vermieter auch bei nicht-bohrenden Konstruktionen Einwände erheben, etwa wenn das Sonnensegel die Nachbarn blendet oder die Statik des Geländers beeinträchtigt. Prüfen Sie vor der Montage, ob eine Sondernutzung im Mietvertrag erwähnt wird. In manchen Häusern gibt es Hausordnungen, die die Art der Sonnenschutzsysteme vorschreiben. Ein offenes Gespräch mit dem Vermieter ist immer besser als nachträgliche Diskussionen. Sollten Sie bereits ohne Erlaubnis gebohrt haben, entfernen Sie die Halterungen und verschließen Sie die Löcher mit Spachtelmasse – besser, Sie holen die Zustimmung nach, als Ärger bei der Endabnahme zu riskieren.
Was gilt bei Sonnensegel und welchen Einfluss hat das Mietrecht? Ein Sonnensegel ist flexibel und günstig, aber die Montage ist anspruchsvoller. Es braucht mindestens zwei, besser drei oder vier Befestigungspunkte. Diese lassen sich an der Hauswand, am Geländer oder an Pfosten anbringen. Wenn Sie das Segel an der Fassade befestigen, müssen Sie ebenfalls bohren – die gleiche Rechtslage wie bei der Senkrechtmarkise. Ein häufiger Fehler ist die zu geringe Spannung des Segels. Dadurch sammelt sich Regenwasser, das Segel hängt durch und die Befestigungen werden überlastet. Spannen Sie das Segel daher immer straff, aber nicht so stark, dass die Wandhalterungen sich verbiegen. Verwenden Sie spezielle Spanner oder Ratschen, die Sie nachjustieren können. Achten Sie auch auf die maximale Windlast: Bei starkem Wind sollten Sie das Segel abnehmen, sonst drohen Schäden am Segel oder an der Fassade. Ein Sonnensegel bietet keinen Sichtschutz, sondern nur Schatten – das ist bei der Planung zu berücksichtigen.
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