Zuerst wird geprüft, ob der Untergrund tragfähig ist. Alte, hohle Fliesen oder loser Putz müssen entfernt werden. Saugfähige Untergründe wie Kalkputz oder Gipskarton werden mit einem Tiefengrund vorgestrichen, sonst entzieht der Untergrund dem Kleber das Wasser und die Haftung bricht ab. Bei Feuchtigkeit im Bad kommt zusätzlich eine Sperrschicht gegen aufsteigende Nässe infrage, sonst lösen sich die Fliesen nach Monaten wieder.
Kleber, Zahnspachtel und Fugen: die praktische Umsetzung Für Wandfliesen im Innenbereich reicht ein zementärer Dünnbettkleber. Ein Fliesenkleber auf Dispersionsbasis ist nur für sehr kleine Formate geeignet. Der Kleber wird mit einer Zahnspachtel von etwa sechs Millimetern Zahnung aufgetragen – bei großformatigen Fliesen mit acht bis zehn Millimetern. Wichtig ist das sogenannte Kämmen in eine Richtung, damit die Luft entweichen kann. Die Fliese wird leicht angedrückt und mit einem Gummihammer oder einer Andrückhilfe gleichmäßig angeklopft. Nicht zu stark schlagen, sonst bricht die Glasur.
Bei Läufern an der Wand – also senkrechten Tropfspuren – liegt die Ursache meist in zu dünnflüssiger Farbe oder in einer überladenen Rolle. Läufer lassen sich nicht einfach überstreichen. Sie werden ebenfalls getrocknet, dann abgeschliffen und anschließend mit einer etwas dickeren Farbe neu aufgebaut. Wer Läufer ignoriert und direkt überstreicht, sieht sie nach dem Trocknen erneut, weil die Erhebung unter der neuen Schicht erhalten bleibt. Ein häufiger Fehler ist außerdem, zu früh zu prüfen: Viele Farben brauchen länger zum Durchtrocknen, als auf dem Gebinde angegeben ist, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Eine Tür, die am Boden oder am Rahmen schleift, ist kein Grund, sofort zur Säge zu greifen. In den meisten Fällen hat sich die Tür im Laufe der Zeit lediglich gesenkt, weil sich Scharniere gelockert haben, das Holz gearbeitet hat oder der Rahmen sich verzogen ist. Wer zuerst prüft, ob sich die Tür nachstellen lässt, spart Material, Staub und Ärger. Abhobeln ist immer die letzte Option, denn einmal abgetragenes Holz wächst nicht wieder nach.
Erst trocknen, dann schleifen – nicht umgekehrt Nach dem Trocknen wird die Nase mit feinem Schleifpapier oder einem Schleifschwamm vorsichtig eingeebnet. Entscheidend ist, nur die Erhebung abzutragen und nicht die darunterliegende Farbschicht bis auf den Untergrund durchzuschleifen. Ein zu grober Korn zerkratzt die Umgebung, ein zu feiner setzt sich sofort zu. Nach dem Schleifen die Fläche entstauben – am besten mit einem feuchten Tuch, nicht mit einem trockenen Lappen, der den Staub nur aufwirbelt. Erst auf sauberer, staubfreier Fläche hält die neue Farbe gleichmäßig.
Zunächst muss der alte Belag fest sitzen. Klopfe die Flächen systematisch ab: Klingt es hohl, lässt sich die Fliese mit dem Spachtel anheben oder bewegt sie sich unter Druck, ist sie kein geeigneter Untergrund. Lose Fliesen entfernst du komplett und füllst die Lücken mit Reparaturmörtel auf. Auch Risse und abgeplatzte Kanten werden ausgekratzt und gespachtelt. Nur ein fester, ebener und sauberer Bestand trägt den neuen Belag.
Farbnasen, Läufer und Tropfspuren an der frischen Wand entstehen fast immer durch zu viel Farbe auf dem Werkzeug. Wer sofort mit dem Pinsel oder der Rolle nachbessert, verteilt die Nase nur weiter und drückt sie flach in den Untergrund. Besser ist es, die betroffene Stelle vollständig trocknen zu lassen. Erst dann lässt sich beurteilen, ob ein Nachstreichen genügt oder ob geschliffen und neu aufgebaut werden muss. Feuchte Farbe wirkt immer dunkler, sodass die Nase im nassen Zustand kaum auffällt – nach dem Trocknen ist sie dafür umso sichtbarer.
Ein Spiegel über dem Waschbecken oder im Gäste-WC wirkt nur dann sauber, wenn der Untergrund stimmt. Wer Fliesen selbst klebt, spart Geld, muss aber ein paar Dinge beachten. Die folgenden Schritte gelten für kleine Flächen – ein Spiegel von etwa 60 mal 80 Zentimetern ist realistisch. Größere Formate gehören in die Hände von Fachleuten, weil das Gewicht und die Hebelwirkung unterschätzt werden.
Das Material entscheidet über die Toleranz In Beton und Vollstein darf das Loch exakt dem Dübeldurchmesser entsprechen. In Hohlblockstein, Porenbeton oder Gipskarton sieht das anders aus. Dort ist das Material weich und gibt nach. Ein zu großes Loch führt dazu, dass der Dübel keinen Halt findet, ein zu kleines sprengt den Stein. Bei diesen Untergründen lohnt es sich, zunächst mit dem angegebenen Durchmesser zu bohren und den Sitz zu prüfen. Sitzt der Dübel zu locker, hilft kein größerer Bohrer, sondern ein anderer Dübeltyp, der für den Untergrund ausgelegt ist.
Haftung prüfen, nicht raten Glatte, nicht saugende Untergründe wie Fliesen, Glas, Metall oder alte Lackschichten brauchen keine Sauggrundierung, sondern eine Haftgrundierung. Diese sorgt für mechanischen Halt, den die neue Farbe allein nicht aufbauen kann. Ein einfacher Test: Ein Tropfen Wasser auf der Oberfläche zeigt, ob sie wasserabweisend ist. Perlt er ab, ist eine Haftbrücke sinnvoll. Saugt er ein, ist eine Tiefengrundierung angebracht. Bei Altanstrichen mit Kreide- oder Leimfarben muss zuerst abgewaschen werden, sonst hält auch die beste Grundierung nicht.
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