Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Messen für die Stoffbreite. Bei Rollos und Plissees sollte die Breite des Tuches etwa ein bis zwei Zentimeter größer sein als die Glasbreite, wenn Sie es in der Leibung anbringen. Bei der Aufputzmontage über dem Fenster notieren Sie sich die Fensterbreite und geben Sie einen Zuschlag von etwa zehn Zentimetern, damit der Stoff das Fenster vollständig bedeckt und keine Lichtränder entstehen. Beachten Sie dabei auch die Position der Griffe und ob die Bedienkette oder der Schnurzug später frei laufen kann – sichern Sie diesen bei Kinderzimmern immer mit einem Aufroller.
Montage ohne Probleme: So gelingt das Anbringen in jeder Situation Beginnen Sie mit der Montage immer an der sauberen und fettfreien Fensterlaibung. Nutzen Sie eine Wasserwaage, um die Markierung für die Halterungen anzubringen, denn ein schief sitzendes Rollo ist nicht nur unschön, sondern kann auch die Funktion beeinträchtigen. Bei Rigips oder Gipskarton benötigen Sie besondere Dübel, die sich hinter der Platte aufweiten – normale Dübel halten dort nicht, das ist ein häufiger Fehler. Wenn Sie die Verdunkelung an der Decke montieren, messen Sie den Abstand zwischen Fenster und Decke und wählen Sie die Wandhalterungen so, dass der Stoff später eng an der Scheibe anliegt und keine Lücken entstehen, durch die Licht eindringen kann.
Denken Sie bei der gesamten Renovierung an die Trocknungszeiten: Farbe an der Decke benötigt je nach Schichtdicke zwölf bis 24 Stunden, bis sie überstrichen werden kann. Spachtelmasse braucht oft länger, vor allem bei dicken Schichten. Zu schnelles Weiterarbeiten führt zu Rissen oder Ablösungen. Planen Sie daher genügend Puffer ein, bevor Sie Möbel wieder aufstellen oder Vorhänge montieren. Und schließlich: Prüfen Sie vor dem Kauf aller Materialien die genauen Raummengen – nicht nur die Quadratmeter, sondern auch die benötigte Menge an Farbe und Grundierung. Wer zu knapp kalkuliert, steht im Baumarkt vor dem Problem, dass eine Charge nicht mehr verfügbar ist oder der Farbton minimal abweicht.
Ein typischer Fehler ist, zu wenig Farbe aufzutragen und dann mit mehr Schichten zu kompensieren. Dadurch entstehen Unebenheiten und ein matterer Glanzgrad. Ein weiterer Stolperstein ist das Abziehen des Krepps zu früh oder zu spät. Entferne das Band, sobald die letzte Schicht noch leicht feucht ist, sonst reißen beim Abziehen frische Farbreste ab. Kontrolliere nach dem Trocknen bei Tageslicht jede Wand auf Streifen oder Flecken. Nachbesserungen solltest du nur mit der gleichen Charge durchführen, da sich Farben aus verschiedenen Produktionsstätten leicht im Ton unterscheiden können.
Die Anschlüsse für Strom, Wasser und Abfluss bestimmen die mögliche Position der Geräte. Ein Kühlschrank braucht nur eine Steckdose, der Herd benötigt je nach Modell einen Starkstromanschluss. Verlegen Sie die Elektroleitungen erst nach der genauen Festlegung der Gerätestandorte. Wenn Sie den Herd an eine andere Stelle setzen möchten als die vorhandene Sicherung, müssen Sie einen Elektriker hinzuziehen. Das kostet Zeit und Geld, daher sollten Sie die Position der Anschlüsse vor dem Kauf der Küche klären.
Ein häufiger Fehler ist, die Dichtung zu spannen, um sie „straffer” anzulegen. Das führt dazu, dass die Tür nicht mehr ins Schloss fällt oder sich nur mit Gewalt schließen lässt – die Schalldämmung nützt nichts, wenn die Tür offen bleibt. Prüfen Sie den Schließmechanismus nach der Montage mehrmals. Ist der Widerstand zu hoch, müssen Sie entweder eine dünnere Dichtung wählen oder die Tür an der störenden Stelle leicht nacharbeiten. Bei Türen mit Bodendichtung oder Türschwelle müssen Sie die Dichtung gegebenenfalls anpassen, damit sie nicht auf dem Boden schleift.
Die Wahl des Dichtungsprofils und die Vorbereitung der Tür Es gibt zwei Grundtypen: selbstklebende Bänder und solche, die in eine Nut geklemmt werden. Für den Nachrüstfall sind selbstklebende Profile am einfachsten, aber sie halten bei wechselnden Temperaturen oft nicht dauerhaft. Besser sind Dichtungen mit Metallträger, die Sie in eine vorhandene Nut an der Zarge oder am Türblatt einschieben. Prüfen Sie, ob Ihre Tür eine Nut hat – viele Altbautüren besitzen keine. Dann müssen Sie entweder eine Klebedichtung verwenden oder eine Nut fräsen. Letzteres erfordert eine Oberfräse und etwas Geschick; im Zweifel lassen Sie das Fräsen vom Fachmann machen. Für eine reine Schalldämmung ohne großen Umbau empfiehlt sich ein weiches Schaumstoffprofil mit geschlossener Oberfläche – es schließt auch unebene Spalte zuverlässig ab.
Bevor Sie kleben oder klemmen, reinigen Sie die Auflagefläche gründlich. Entfernen Sie alten Lack, Staub und Fett mit einem geeigneten Reiniger und lassen Sie die Stelle vollständig trocknen. Bei lackierten Flächen sollten Sie den Untergrund leicht anrauen, damit der Kleber besser haftet. Achten Sie darauf, dass die Tür während der Montage geschlossen ist, wenn Sie die Dichtung an der Zarge anbringen. So sehen Sie sofort, ob das Profil gleichmäßig anliegt. Bei Türblattmontage öffnen Sie die Tür dagegen, um von oben arbeiten zu können.
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